三藩七日漫行记
      小A
      形式
      FREE_TOUR
      人群
      1
      出行方式
      FRIEND_COLLEAGUE
      人均花费
      6900
      如果在一个地方能够玩上7天,离开时仍然带着遗憾,那么这个地方一定值得再来,也值得分享给别人。喜欢有历史沉淀的城市,只有经过历史编排的建筑,才能表现出这个城市不一样的文化。就从这个城市的名字-圣弗朗西斯科(San Francisco),我就可以娓娓道来一些有趣的故事。提到旧金山或者三藩市,你或许会联想起某部电影,其实这两个名字,都只是圣弗朗西斯科的外号,是中国人给这个地方起的。早在19世纪,圣弗朗西斯科是美国淘金热的中心地区,华人劳工移居美国后多居住于此,称之为“金山”。直到在澳大利亚的墨尔本发现金矿后,为了与被称作“新金山”的墨尔本做出区分,而改称圣弗朗西斯科为“旧金山”,这就像国外称呼中国为“CHINA”一样,由外号转变为正名。至于“三藩市”之名,则是取自该市英文名称的头两个音节“San Fran”之谐音直译,由于居住于此地为数不少的粤语族群及团体较常用这个译名,所以后来也作为指代名。
      一个名字,就可以让人感觉到这个城市拥有深厚的文化底蕴。在这一个个历史故事之上,我铺叙着自己的故事。虽说对于这个城市,我只是做了粗略的了解,但已是满载而归。看着窗外的铛铛车慢节奏地驶过高高低低的道路,我将自己置身在这里,让一切回到七日之前,我在这里开始漫行的第一天。
      【视频预告片】
      如果你的英文交流没问题,如果你想以最快的速度熟悉旧金山,不妨考虑参加当地颇具特色的love tour,整个行程耗时半天,你会坐上这趟爱之旅专属的涂鸦观光小车,与旧金山的铛铛车并行在起伏的街道上,从车内敞篷探身出去,你可以360度移动游览整个城市。当然,因为这辆拉风的小车,你也会吸引别人的目光,成为这里的另一道风景。车里的司机兼导游小哥一路都会给你讲解关于旧金山一些不为人知的故事。
      与一般的城市观光车不同的是,Love Tour的车都是7座的小车,可以去到许多大车无法行驶的街区,司机小哥一路给我们播放着《San Francisco》的CD,与沿途风景甚是合拍。
      因为特殊的地形,旧金山的街道随着山脉起伏,如游乐场过山车一般的视角也成了很多人对这个地方最深刻的记忆点。笔直的电轨居中铺在道路上,电缆在道路两旁的建筑物之间交错着。整个旧金山斜坡最大的片区莫过于俄罗斯山,或许会因为某个机缘巧合,某些毫不相关的地方成为了这个地方的命名。俄罗斯山虽然名为如此,但并非俄罗斯人居住的地方,它的名字源于淘金热时期,而后俄罗斯山之称谓沿用到了现在。
      有了爬坡式的电轨,当然要有游乐车,当地随处可以听到铛铛铛的铃铛声,这是源于在上个世纪初盛行的电缆车,如今已成为旧金山的标志。整个城市有三条铛铛车路线,覆盖了大部分景点和闹市区,已成了游客游览旧金山和当地人出行的重要交通工具。因为铛铛车不封闭且车速不快,乘坐它的方式不仅仅局限于坐在车上,更多人选择的是外挂在车边,这是一种非常独特的游览方式,尤其是下坡时,有种坐滑滑梯的感觉。铛铛车有各种颜色,穿行在街道中特别醒目,当眼神交错,路上和车上的人总会友好的会心一笑,这就是随意的生活模式。
      因为这一处的道路非常陡峭,为了让车辆容易在这陡峭的坡道通行,政府将这条街道改成了8个弯道,这就是俄罗斯山最有名的景点——九曲花街。在这里开车有种驾照考S弯的既视感,连续短距离转弯,每个转弯有40度的斜坡,且弯曲像“Z”字形,在这里行驶的车辆必须把速度控制在5码,不然很容易碰到弯道旁的绣花球和砖石。或许因为我们的小车太过拉风,短短一小段路却收获了一路的快门声和夸赞,我们打开天窗将头探出去不停的向陌生人们挥手说hello,粉丝见面会大概就是这种感觉吧。
      如果不开车,当然也可顺着花街两旁的人行步道,步行经过这么多弯道。阳光慵懒的照在花簇上,闪着光散着香,路过这里的一切,慢慢行才能享受那转角的光芒。
      登上九曲花街最高处回望整个街道, 远处可以看到大海,山海相结合,形成了绝美的城市景观。不仅仅街道上种满了花,家家户户也都在门口养花种草,花开时分,整个街道被花簇填充着,“花街”的美名,因此而来。
      离开花街,车继续向着高处行驶,中途会停在这个不知名的观景台,这个观景台位于居民区,看起来似乎是某家人的公共阳台,可以看到远处金门大桥横跨在海面,画面十分带感。
      双子峰作为另一处绝佳的观景台,更是一览众房小,这是两座海拔约270公尺的山丘,因为形状的关系被移民称为双子,是旧金山境内唯一的天然山丘,因为可以360度全景眺望而闻名。小车沿着蜿蜒的道路驶向山顶,找一块空地,鸟瞰整个旧金山不在话下,如果有时间留在这里拍摄延时的话,应该可以拍出光在这些房屋上渐变的过程。
      在城市的许多角落,我们都会看到金门大桥的身影,它的颜色,让人过目不忘,在蔚蓝的天空中,这样砖红的大桥支柱格外亮眼,总感觉连天空也被染了一层红色。作为旧金山的地标,金门大桥自然也是Love Tour里必打卡的一站,在淘金潮时期,这里就是通往金矿的一座桥梁,因此被命名为“金门大桥”。 全长2.7公里的桥梁仅仅靠两大支柱,利用桥两侧的弧形吊带产生的巨大拉力,把沉重的桥身高高吊起,这样的建筑力学设计肯定是精确万分,毎一处都是至关重要的环节。
      金门大桥有多个绝佳观景点,例如斯宾塞炮台、尖兵堡、贝克海滩,有时间的话不妨挨个走一遍,伴随夕阳景色更是壮阔。
      不过,只有一片蓝天大背景的金门大桥看起来有那么一丝单调,网络流传的许多关于大桥的大片均被云雾笼罩着,看起来非常梦幻唯美!于是我默默的在心里祈祷:请给我来一场大雾天吧。老天爷很商量的在后面两天变天,我如愿以偿的看到了被大雾包围的金门大桥,燃鹅画风是这样的...这雾也忒大了点!几乎把五分之四的桥身都盖住了,这不是我要的金门大桥!
      后来才得知,原来旧金山这座城市时常被大雾笼罩,但拍摄大桥的绝佳天气绝不是这样的大雾天,而是有阳光照耀的轻雾。不过这样的末日景象,倒有几分似曾相识,《猩球崛起》、《X战警》等美国大片均在此取景拍摄过。
      因为小伙伴真真要在金门大桥上做一场直播,于是我们步行走完了整座大桥,正好遇到10级大风,桥纹丝不动,而我们却是左右摇摆步履蹒跚的前行,居高远眺海面,风在海上幻化成粼粼的波纹,又鼓动着飘舞的雾气。
      如今,金门大桥是世界上无数桥梁中最繁忙之一,每天都约有10万辆汽车从桥上驶过,与此同时,桥两侧专门设有步行道,除驾车通过之外,可以伴随海风步行在大桥之上,或是骑自行车往返都是不错的体验,前提是避开这样的大雾天。
      大桥的观景台陆陆续续的挤满人,就算如此恶劣的天气,这里的人也络绎不绝。
      离开金门大桥,涂鸦小车带着我们继续前往闹市区。在国外,总会有一条属于中国人的街道,唐人街里的住客和店主大多较早前就来此谋生,这里是亚洲以外最大的华人聚集区之一,感觉似在香港。每年,这里的节日还是遵循中国的节日风俗,这里的店铺和餐厅,都带有中国的印记。如果你在这里生活,而不走出这个区域,你或许完全感觉不到身在美国。
      和涂鸦小车最配的莫过于嬉皮士区,这里的建筑外墙涂满了形形色色的涂鸦,小车穿梭其中,毫无违和感。在上个世纪60年代越战时期,这里是花儿权利运动的中心,全世界的嬉皮士来到这里进行反战游行。
      如今,圣地还在,而这种行为早已不复存在。唯有满街的店铺依然在宣扬嬉皮士的精神,这是自由快乐的另一种表现形式而已。
      这里绝对是当地年轻人与大批旅行者钟爱的逛街泡吧之地。路过一个店铺,抬头却看见了这样一幅画面,奇思妙想的一双大腿破窗而出,不得不说店家的脑回路确实清奇又大胆。
      因为临近万圣节,到处都能看到南瓜,有人买回家吃,有人仅仅只是拿它做装饰。
      在早上出发时,司机小哥就贴心地询问我们最后想要在哪里下车,我们异口同声的说——联合广场!凡是来到旧金山的人一定会经过这里,这里是旧金山的交通中心, 多条电缆车的路线在此交错,这里也是商业中心和游客集散地,是世界一流的购物区。
      联合广场对于我的意义并不是买买买,而是追逐铛铛车的脚步拍摄几张满意的照片。这里的起伏路不算很高,但也颇具特色,铛铛车和各种现代化的小轿车并排行驶其中,有种时空交错的感觉。
      Love tour预定网站:http://sanfranciscolovetours.com/ 
      四小时观光行程费用:48美元/人
      似乎每个沿海城市都有个叫“渔人码头”的地方,印象中我去过的渔人码头不下三个,而渔人码头这个名字在旧金山更是家喻户晓,几乎是所有游客来旧金山的必去之地,因为这里不仅可以吃到很棒的海鲜,还有很多特色小店可以逛。
      这里曾经是渔港,是意大利渔民的场所,后来渔获量减少,经过商业包装,才逐渐发展为旅游业。来到旧金山,不来渔人码头看一看绝对会遗憾,这个独具特色的休闲、文化地段有很多惊喜等待你去挖掘。
      渔人码头由几十个数字标注的码头组成,每个码头有不同的特色,当中最为著名的则为39号码头。这里聚集着各种游乐设施、餐厅和购物中心。随街行走,总会遇见街头艺术家们的表演,这些都是生活的艺术。
      人潮涌动,形形色色的街头艺人们都拿出自己的看家本领,各种表情丰富的表演,吸引了大量的游客围观,这种纯天然的音乐形式,只有在街头才能体会得到。
      有人在这里放声歌唱,有人在这里逗人发笑,也有人孤独地坐着等待打赏,或许这都是自我价值的追逐。
      这位大叔竟然是个蜡像,我盯着看了几分钟都不敢相信。
      在码头的漂浮栈道上,一群海狮在这里聚集,据说这是因为1989年旧金山大地震后,码头的周围水域出现了许多鲱鱼,这也引来了海狮的光顾。当时的渔人码头正在进行大地震后的翻新整修,也就索性让这些海狮在此地逗留,聚集的海狮越来越多,待码头翻修结束后,它们仍不肯离开,给船只的进出带来不便。
      船只进出港口都要回避这些海狮,于是政府给这些船只专门又开辟了一些位置停泊,这里还专门成立了海狮中心,里面有很多关于海狮的介绍和讲解。
      每次船只驶进驶出,海狮们都会欢送欢迎,乐此不疲,真是一群又懒又爱管闲事的家伙。而正是因为这些海狮,渔人码头更是声名远扬,成为了旧金山著名的旅游景点。
      除了憨厚的海狮,海鸥也是渔人码头的常驻民。这里的海鸥完全不怕人,即使镜头距离它们很近,也丝毫没有闪躲的意思,许多海鸥甚至还会站在餐桌上等待游客打赏食物。
      日落的余晖总是提醒着人们夜幕即将降临,这泛在海面的星星点点,也会随着夜色的降临,升到空中成为一颗颗璀璨的星星。
      在渔人码头,自然少不了海鲜大餐,当地不少饭店借着绝佳的地理位置优势吸引着游客。而我要推荐的这家同样有着得天独厚的黄金位置,它就是位于39号码头中心的Fog Harbor Fish house,这家不仅可以看到海上日落,还有品种繁多的海鲜可供选择,不管你爱吃龙虾或是螃蟹又或是各种鱼类,你都能在此找到满意的餐点。
      我的晚餐就给这只螃蟹承包了,本以为会不够吃,最后居然吃的饱饱的,还剩下一只脚消灭不了。
      在渔人码头向着海面方向望去,视线里总会出现一座孤岛,许多人对于它的名字并不陌生,没错,它就是赫赫有名的恶魔岛。最早听过这个名字,是因为一部同名美剧《恶魔岛》,拍摄场景就是这个四面峭壁深水的小岛上,只可惜拍了一季反响很差就没再拍下去了。忍不住说一句题外话,难道只有我一个人觉得这部剧很好看?
      实际上,恶魔岛在过去就是一座监狱,这里距离渔人码头不到2英里,联外交通不易,关押在此的都是臭名昭著的重刑犯。直到1963年,恶魔岛监狱被废止,现已成了当地非常著名的游览景点。
      从33号码头乘坐游船,只需10分钟就能抵达这座恍如隔世的孤岛。
      “恶魔岛”这个名字来自曾被囚禁于此的一名囚犯。菲利普·格罗瑟在自己的铁窗中,将这里描绘并整理出书,取名《山姆大叔的恶魔岛》,向公众揭露了当时监狱的恐怖与黑暗,让这座鹈鹕之岛获得“恶魔岛”这个响当当的名号,这也让这里更是添加一层文学色彩。
      这里与旧金山本土尽管不到2英里,但想要游过去几乎是不可能。犯人们每天都可以在这座孤岛上望到对岸繁华的旧金山,那么近却又如此的遥不可及,这种精神折磨是何等的绝望。
      和美剧《恶魔岛》一样,在历史上,这里也的的确确有三人尝试过越狱,虽然外界揣测他们可能已经溺死,但最新的研究结果显示:“他们有可能还活着”。关于他们的故事,你可以在岛上找到详细的图文描述。
      整个岛作为被开放的景点,尽可能保留了原来的监狱样子,它虽然有阴森的历史,但它也是一个野生动物的庇护所,许多种类的鸟在此栖息。岛上还设有书店,销售的都是那些刑期已满的囚犯回忆录,对于游人来说,这里只适合作为深入其境的体验,并不适合长期驻留,我还是比较喜欢对岸的旧金山。
      恶魔岛监狱层层叠叠共有三层,一间间囚室并排间隔。从这条走廊走过,必然会进入所有囚犯的视野,故这条走廊也被人戏称为“百老汇大街”。任何一位刚入狱的新犯人,都会被脱光了从这里走过,两边看热闹的老囚犯们会发出唏嘘逗趣的声音。
      牢房虽然空间狭小,但每人都有自已的小空间,配有单独的自来水洗手盆和坐式马桶,还有一面四方小镜子。每晚9点半熄灯睡觉,彻夜难眠的一晚即将开始。
      大部分牢房都暗无天日死气沉沉,只有一排面朝阳光的牢房看起来有些许生机,相比其它牢房,这排阳光房可以算是“精装房”了,里面有画板、乐器、毛线针等,想必被关押在这里的都是一些艺术家或是政治要犯,即使在牢狱里生活,也依然保有创作的权利。
      恶魔岛门票:成人30美元,12-17岁30美元,62岁及以上老年人28.25美元,5-11岁儿童18.25美元,4岁及以下儿童免费。夜班船(17:55之后):成人37美元,12-17岁36美元,62岁及以上老年人34.25美元,5-11岁儿童21.75美元,4岁及以下儿童免费
      开放时间:33号码头每天白班船8:45-15:20之间大约每30分钟1班开往恶魔岛,恶魔岛9:55-18:30之间大约每30分钟一班开回33号码头。夜班船共2班,从33号码头出发时间分别为17:55和18:30,从恶魔岛出发时间分别为20:40和21:25。渡船运营时间有可能会稍有变动,所以建议去官网查询具体开船时间,以免耽误行程
      官网链接:http://www.alcatrazcruises.com
      温馨提醒:禁止携带旅行箱上恶魔岛,哪怕再小都不行,但对于背包的尺寸并没有要求。
      这个城市在经历了二次世界大战之后,萌生了一种新的文化浪潮,他们生活简单、不修边幅,喜穿奇装异服,厌弃工作和学业,拒绝承担任何社会义务,有人称他们为“垮掉的一代”。其实这是一批年轻诗人和作家的集合体。他们之所以对生活失去信念是由于战争的创伤,但他们并未因此而失去对人性的渴望。
      位于旧金山一处不起眼角落的城市之光书店曾经是“垮掉的一代”的大本营,在独立书店频频倒闭的今天,这家书店却依然在孤独的发着光。
      与城市之光书店的相遇,就好像在与另一个世界的自己相遇。在文学书海里,或许你会找到另一种生活状态,也许它并不是你的现在,但却有可能成为影响你的未来。
      地上地下共三层的空间,堆满了形形色色不同年代的书籍,一排排的书架作为整个书店的墙面,色彩斑斓的书将这里点缀,墙上随处可见的标语“have a seat ”“ read a book”。
      在一个城市的文化里游荡,寻找另一个自己,生活中总有些许不安和妥协,或许只有文学,只有储藏的书籍里的精神寄托,才能带领我们走向另一个世界。
      或许你能在某一本书中找到真实的自己,讲诉着与你同样的故事,翻阅一本属于自己的书,让情感表达在文字中,深藏在心底。
      如果有这么一个没有行程束缚的下午,我愿意静静坐在这里翻阅一本好书,与原本的世界隔离,让一天就这样慢慢流逝。燃鹅,英文阅读水平已退化的我最后只选了一本封面好看的插画书就羞愧离开了。
      与旧金山市区仅一桥之隔的索萨利托小镇被人们称作“旧金山的后花园”,充满欧洲情调的居住区和商业环境,让人不觉爱上在这轻松的格调中闲逛。环海的步行街道,应有尽有的周边配套引来大批游客观光。闲坐在海边的长椅上,享受着温和的阳光,船只悄悄的从你眼前驶过,旧金山湾区的迷人海面一层层的晕开。
      蓝色的独木舟特别醒目的出现在眼前,这是这里非常受欢迎的休闲方式。只见这位大叔时而划着桨,时而躺在船上玩手机任船漂流,直至天黑都不见他上岸。
      码头错落的停放着船只,静置在空气中,仿佛只有微风可以带动。索萨利托有很长的航海史,二次大战期间,这里的是主要的海军造船厂。时至今日,这个小镇仍是世界各地航海者们最钟情的目的地。
      想必这里就是富人天堂,很多私人游艇并行挨着排列,中间留出一条小道,供人们穿行。
      干净的街道,汽车总是整齐的排列在道路两旁,起伏的山坡在这里真是随处可见,所以如果你在哪个照片里看到某个城市有这样陡峭的道路,十有八九可以肯定那就是旧金山!
      路边看到一辆小黄车,特别羡慕有这么一辆车的主人,待主人停车离去后,我还是蹭拍了两张。转头又看到一辆空车,主人们估计是下车去闲坐了,只留了两只汪在这里左顾右盼。
      旧金山是一座颇具艺术气息的城市,其中不乏一些大大小小的博物馆。位于联合广场附近的现代艺术博物馆是其中人气最旺的一个,由格雷斯·莫利于1935年成立,是美国西岸第一间艺术博物馆,就在不久前刚扩建,馆内有诸多标新立异的作品值得观赏。由于艺术造诣有限,我们邀请了馆内一位老奶奶工作人员进行陪同解说,带领我们领略这奇妙的艺术世界。
      一直觉得自己没有任何艺术细胞,也无法读懂大部分艺术作品,所以鲜少去博物馆。直到真真告诉我,其实艺术这种东西不一定需要看懂,只要你觉得好看,它便是好看的。艺术作品没有绝对的好坏,而是取决于个人喜好,每个人都可以是艺术的贡献者。终于豁然开朗而不再羞于无法读懂那些艺术品后,我开始很主观的去欣赏他们,把它们分级为:好看,有意思,无趣。
      分享一些我觉得比较有意思的作品:
      让人头皮发麻的巨型蜘蛛一家人。
      24.99刀的puma,当然,这是几十年前的价格。
      这幅画必须远距离才能看出人像的黑白轮廓,近看都是一个个像细胞的彩色粒子。据说这幅画的作者是一个坐在轮椅上的残疾人,这样的巨幅作画,想必当时也是付出了很多心血。
      看到这幅画时想必大部分国人都会眼前一亮,这个家庭挂着两副毛爷爷的肖像,虽说是同一副画,却又无法完全一样,这就是手绘的魅力,每一次都是不同,也是唯一的。
      除了各画家的大作,馆内还收藏了各大牌摄影师的作品,非常值得摄影爱好者学习。在馆内走累了,可以在这里小憩,休憩区中央是一个池子,漂浮在水上的碗会撞击出不同的声音,清脆入耳,艺术就是这么不经意的碰撞出来的。
      整个博物馆最让我惊喜的就是这个环形的音乐会演播厅,这里放置了多块屏幕,每块屏幕前都有不同的音乐家在演唱,当你走到不同屏幕前,这块屏幕里的歌声就会入耳,整个音乐会有一个小时,非常值得听完全场。
      旧金山现代艺术馆门票:18美元/人
      开放时间:周一、周二(11:00-17:45),周四(11:00-20:45),周五—周日(11:00-17:45)
      旧金山市区不大,有人花一两天时间走马观花,有人花一周时间细细品味。坚持深度游的我选择了参加一个当地机构组织的FOOD TOUR(特色美食之旅)。活动当天,来自世界各地的团友们准时出现在当地著名的教会区,算上我和真真一共10人,由一个导游带领我们寻觅教会区的美食,而我们要做的就是空腹准备,否则可能就招架不住那几轮的美食暴击了。
      教会区是旧金山历史最悠久的街区,由于上世纪60年代大批拉丁美洲难民涌入此处,使得这里充满了浓浓的拉丁风情,这里的菜品基本都是颇具特色的拉丁风味。
      正式开始探索拉丁美食之前,导游会让我们一一做自我介绍,并回答几个关于美食的问题,这样高频度的问答交流模式,让我一度有种身处英语角的紧张氛围,还好有一路有美食来解解压,大家毫无隔阂的有说有笑,氛围非常愉悦。
      新奇的食物,总会勾起尝鲜的欲望。第一顿前菜就是这一枚被面包裹着的温泉蛋,正吃的专注,冷不防的英语角提问就来了——如何控制面包的火候和蛋的火候,使得面包熟透了蛋却只有半熟?团友们讨论的非常激烈,英文水平有限的我只知道那是一门我连中文都无法描述的特殊手艺,所以我就默默的埋头吃吧。
      吃完前菜,继续漫步到下一个吃饭点。沿途可以顺便欣赏墙上那些五花八门的涂鸦。教会区的涂鸦总带着一些宗教的意味,涂鸦文化的表达就像我们的诗文一样,是寄托思想的表达形式。
      这样的巨幅涂鸦和创作,让人敬佩,艺术的形式寄托于展现的物体,也表现出创作者的心境和想象。
      来到第二家店时,我一度以为这就是主食。只见导游给我们每人倒了三杯不同口味的酒,外加一个鱼肉蔬菜夹饼。最有特色的是每杯酒的杯口均蘸着盐或糖,其中有一杯奇辣无比,再配合杯口的盐,那口感真的非常独特!只见每个团友们脸上都出现了些不可描述的表情,唯独我那无辣不欢的小伙伴一人饮尽了两杯辣酒还意犹未尽。
      来到第三家店,看到桌上的红酒和满满一盘的南瓜夹饼,我才意识到,原来这一顿才算主食!而上一局吃太多的我已然没有过多的胃去消化这盘美味了。
      酒足饭饱之后,我们来到一家挂着巨型冰淇淋的商店门口,一杯焦糖味的冰激凌结束了我们愉快的下午茶时光。团友们互相握手拥抱告别,拘谨的我被他们的热情感染。整个队伍里,除了我们,其他几乎均是年长的叔叔阿姨,他们基本上不玩社交软件,所以作为短暂的团友,即使相识,也不会再见。
      Food tour 预定网站:http://avitaltours.com/san-francisco/tour/mission-district-food-tour/
      费用:84美元/3小时四餐
      行程的后半段,享受美食成了我们每天最重要的事。约见了一位当地友人Tyler,在短信里,他就强调会带我们去一家非常amazing的餐厅就餐。来到美帝几天,深知美国人的语气词总是比较浮夸,加上东西方口味的巨大差异,所以对于他说的amazing,我们也并没有寄予太多希望。
      这家名为The commissary的餐厅位于一栋砖红色的房子里,厨房是开放式的,可以选择围坐在吧台看厨师做菜或是找一个安静的角落坐下。由于对于这里的菜品一无所知,点餐重任就交给了Tyler。
      吃到第一道菜,我就感受到了amazing,看似简简单单的几个炸南瓜球却融合了各种奇妙的口味,好吃到根本停不下来。之后,每上一道菜,Tyler就会提醒我们少吃点,不需要光盘,因为后续还有N道菜。
      每一道菜品都非常精致,几乎没有雷区,为我一开始的不抱任何期望感到愧疚。
      全场最爱的要数这盘章鱼,烹饪的手法恕我无从研究,我也无法用更多华丽的辞藻去描述它,我只知道,它真的很美味很amazing!!
      与Tyler闲聊,他问真真住在北京几环,二环还是三环?或许是因为去过北京,所以也是对于北京的环型结构分布也是有所了解,真真爽快的回答四环,Tyler对于这回答,给了我们一个意外的感叹句“Oh,really?What a pity!”这样让我们怎么交流,还能不能愉快地聊天了,你不知道还有个“啊,五环~你比四环多一环~”嘛!
      出发来旧金山的前一周,加州的纳帕谷区域发生了历史上最严重的森林火灾,而早已把纳帕谷列入行程的我也是心有余悸了很久。几番打听确认才得知,灾情并没有报道的那么夸张,大部分葡萄园都已完成采摘,而我要游览的那条线路也并未受到大火影响,心里终于长舒一口气。
      距离旧金山一小时车程的纳帕谷是美国最著名的顶级葡萄酒产区,这里的气候完全是为葡萄所定制的,而这里酿葡萄酒的知名度就像中国贵州的茅台和山西的杏花村。
      整个纳帕谷非常大,有500多家酒庄,大部分都由家族所有并经营。最有趣的方式莫过于乘坐复古小火车穿梭其中。当然,这样的火车并不只是我们这一辆,不然无法覆盖到那么多的酒庄。这里的品酒列车已有上百年的历史了,大部分车厢首建于1915年,整部列车车身均由钢铁制造而成,复古的风格,让我们感觉自己是来游览庄园的当地贵族。
      酷炫的钢铁机器,在阳光的照耀下,铮铮发亮。
      整趟旅程58公里,全程六小时,途径多个葡萄园和酿酒厂,当得知自己要喝6个小时的酒,我内心是迷茫的,很担心最后会不会被小伙伴抬回去,还好我们只在三个酒庄停留参观并品酒。沿途的风光让人每一秒都目不暇接。
      在车上的时光,除了可以欣赏沿途风景,最重要的就是犒赏一下自己的胃,全程共提供四道不同的菜品,每一程都充满惊喜。这样的游玩体验绝对会让人忘却路程和时间。
      酒庄一般都设有招待游客的品酒室,从浓郁的赤霞珠到清爽的粉红酒,各个酒庄的镇庄之宝也各不相同,每个酒庄的待客之道就是三杯酒起步,红白葡萄酒混着喝,一趟参观下来,不知觉的竟已喝下十杯,不胜酒力的我开始微醺。
      酒窖的设计和储藏的容器都需要特别的讲究。一走入酒窖,就感觉温差特别大,因为好的酒窖,要结合温度、湿度的调节、灯光的布局、储酒容器材料的选用,这才能打造出适合瓶装储酒的环境。
      看到一个脸谱化的酒庄建筑,攀爬在墙壁上的树藤如络腮胡一样爬满脸部,好似一个大叔,讲诉一个关于酒的故事。
      如果在这里不带走几瓶酒的话,一定会后悔,有些游客早有准备,拖了一个大箱子,上车下车,喝酒买酒。
      纳帕谷火车预定网站:http://winetrain.com/
      费用:根据线路不同费用也各不相同,我们的线路为The Collective Tour,329美元/人,含餐饮和三个酒庄的品酒。
      曾被《阿甘正传》里在公路奔跑的画面所吸引,据说那是美国的66号公路,而我们即将出发的则是美国西海岸最有名的1号公路,也是被美国国家地理杂志评为一生中不可错过的50个景点之一。一号公路位于旧金山和洛杉矶两大城市之间,从旧金山北,一路蜿蜒向南,直到洛杉矶南部,穿越了加州整个西部海岸,因为沿路风光无限,成为了北美最受欢迎的自驾路线,几乎来美国人人都要走一遍。因为时间有限,我们没有走完全程,而是选择了其中一小段过过瘾,设定的终点是距离旧金山不到两百公里的卡梅尔小镇。
      自驾设定导航时,一定要选择一号公路,否则系统可能会让你走另一条高速。持续几天的好天气终于结束,自驾这一天的天气可以说是惨绝人寰,整条公路被阴雨和大雾笼罩,恶劣的十级大风,终于在我们行程的尾声到临了。本以为一路可以看着海岸线行驶,上路了才知道,原来海岸线都藏进了雾里。以下图,请将屏幕调亮欣赏。
      迷茫地行驶到这座古老的灯塔前停下,特地用google搜了一下,发现这竟然是美国太平洋海岸线上最高的灯塔。漫天的海鸟围绕着灯塔,这样的场景犹如电影里某一个即将出发的黎明。每年11月,都会举行一次点灯的活动,采用最古老的煤油灯的方式将灯塔点亮。
      本来灰沉的天空,被呼啸而过的海鸟所覆盖,这是要延续恶魔岛的画风吗?
      1号公路沿途,如遇到好的风景,公路一旁都会预留出一块空地,这样既让驻留的游客可以安心欣赏风景,又不会阻碍公路的通行。这样的设计,绝对符合我们自驾随处停留的需求。
      太平洋的浪花一直冲击着另一侧退缩在陡峭高耸的悬崖山脉,虽说没有见到这里天晴时的景象,但这里不愧是1号公路最为经典的景观。这样的天气,并没有让人绝望,反而有一种蓄势待发的气氛。
      “当一艘船沉入海底,当一个人成了谜”,此刻的景致竟与歌词如出一辙,远处迷雾里的帆船越行越远。
      1号公路最经典的一段名为“17miles”,这是一段长达17英里的沿海公路,需要支付10美元(每辆车)的费用才能进入,这也是整个一号公路之旅唯一一笔过路费。这是一段沿弧形半岛的公路,也是西海岸最美丽的一段海岸线。
      17英里共有20多个停车点,只可惜这样的天气,我们只能勉强看清前方的路,无法领略别人照片中17英里景观大道的壮美风景,所以几乎一路都没停下来,但所见的每一个画面,我都会自行脑补它晴天的样子。
      The Lone Cypress 是17英里不能错过的一个景点,这里有一些奇形怪状的石头和松树,最有名的这颗松树就独自生长在贫瘠的岩石上,在许多明信片上都能看到它的身影。
      驶出1号公路,我们直接开到了附近的卡梅尔海滩,据说在晴天时,这里的风景不亚于夏威夷的茂宜岛。
      海滩边,一对恋人,一条狗,一家人,都没有被这样的天气影响心情,或许这就是旅行的意义,只要走到了就足够,好的坏的都将是旅行中不可磨灭的记忆。
      抓到一个萌娃,一会欢快的寻找我的镜头,一会与海浪嬉闹,纯真无邪的表情可以感化一切
      一号公路的漫长轨迹沿着太平洋海岸散落了多个不同风情的小镇。开了一天的车,本以为这恶劣的天气,我们会无处落脚,在驶出海滩时却偶然发现了卡梅尔小镇,并被这里独有的气质所吸引。
      卡梅尔是一座充满波西米亚风情的艺术小镇,街上古董店、糖果店、画廊、玩具店应有尽有。这里的建筑风格充满了老式的乡村风情,每个窗户都透着暖光,让人有种像回到家的感觉。据说这里的居民们极力抗拒现代化。如今市内仍禁止张贴广告、装霓虹灯或停车咪表和盖快餐店,以便维持原貌。
      晚上六点,这里的大多数商店已打烊,店内却依旧亮着灯,巧妙的橱窗布置让这里的夜晚不再寂寞,透过每一个橱窗,可以看到风格独特的摆饰,每个店家都是艺术家,在这里编织着一个个多彩斑斓的童话夜。
      童话小屋里存放着童话人物,因为万圣节即将来临,所以各种带有节日气氛的摆设充满了整个橱窗。
      这样一个靠橱窗照耀的温暖夜晚,让人不禁想起卖火柴的小女孩,划出火苗的那一刻,眼前出现的或许就是这样的场景。
      在卡梅尔小镇吃最后一顿晚餐时,偶然发现,原来餐布就是一张空白纸,桌上还提供了蜡笔方便作画,在艺术的小镇,就是要随时发挥自己的艺术细胞。在等餐时,真真创作出了这样的合照。7天的记录,结束在卡梅尔,一路的慢行,领略了很多,但记录在相机里的只是皮毛,更多的印在了心底,预留了一个独自的空间来存放回忆。
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